发布日期：2024-05-01 来源: 网络 阅读量（ ）
3、直截了当染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差leyu乐鱼，耐光牢度不一，但通过改性的直截了当染料其水洗色牢度会得到专门好的改善。 4、分散染料，适合于粘胶、腈纶ຫໍສະໝຸດ Baidu锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。 1、天然纤维。常规的天然纤维有棉、麻、丝、毛，随着科学技术的进展，新的天然纤维又有显现，比如菠萝叶纤维与现在普遍使用的竹纤维。它们差不多上大自然奉献给我们的优质纺织纤维原料。 2、普梳〔粗梳〕——纺纱过程中只通过梳棉机只进行一端梳理而纺织的纱线、精梳——纺纱过程中使用精梳机对纤维两端进行梳理的纱线，杂质更少，纤维更顺直； 4、混纺——两种或两种不同性质的纤维混合在一起形成的纱线、纱支——用于表示纱线细度的指标，要紧有英制支数、公制支数、特数、旦数〔后面还将专门讲解〕； 用于服装的纺织面料可分为三大类：机织〔梭织〕面料、针织面料与非织造物。前两种是由纱线或长丝通过织造工艺织成的，后一种是由纺织纤维纤维经粘合、熔合或机械、化学方法加工而成。 1、机织物——经纱与纬纱相互垂直交错在一起形成的织物。其差不多组织有平纹、斜纹、缎纹，梭织面料即是由这三种差不多组织及由其交相变化的组织构成。 里料的要紧测试指标为缩水率与色牢度，关于含绒类填充材料的服装产品，其里料应选用细密或涂层的面料以防脱绒。 ⑥关于絮料服装来说，作为絮料的夹里，能够防止絮料外露；作为皮衣的夹里，它能够使毛皮不被沾污，保持毛皮的整洁。 棉、麻、竹、菠萝叶纤维是天然纤维素纤维，用火点燃专门快炭化为灰烬，相伴着烧草的气味。毛、丝纤维是天然动物纤维，点燃后变焦并有烧头发的气味，其中丝纤维是投入使用的唯独的一种长纤材料，可长达几百米，现在正在研究中的蜘蛛丝纤维应该也是长纤，但没有投入实际使用。 纺织品的着色有两种要紧的方法，一是应用最为广泛的染色〔常规染色〕，要紧是将纺织品放在化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上〔纤维原料原液染色不在此列〕。 1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特点是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。 一、服装里料里料是是用于服装夹里的材料，要紧有涤纶塔夫绸、尼龙绸，绒布，各类棉布与涤棉布等。经常使用的里子稠类材料有170T、190T、21OT、230T涤纶塔夫绸、尼龙塔夫绸与人棉绸；绒布有单面绒、双面绒、经编绒等，一样以克重计量，常见的绒类材料克重为120-260G/m2.我们把各类口袋布归为里料类，常用的口袋布为T/C45×45/65×35/96×72，与133×72等品种。 2、针织物——用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特点，单位长度内储纱量较多，因此大多有专门好的弹性〔这也是针织面料服装样板相对简单、线迹必须有弹性的全然缘故〕。 纬编针织物是将纱线由为纬向喂入，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相互串套，我们最常见的毛衣即为纬编针织物。 9、涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色专门准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，专门是中、浅色。 维纶吸湿性能是合成纤维中最好的，服用性能接近棉纤维，民用较少，档次专门低，通常用于工业产品，如绳索、水龙带、鱼网等。 A、合成纤维是以石油为原料，经化学聚合而成，要紧纤维材料有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等。它们能够依照需要切割成不同长度或直截了当使用长丝。其统一的燃烧特点是熔融成滴。 锦纶又称尼龙，是一种较有弹性的纤维材料，同时最为耐磨，常用做服装的〝三口〞，并在袜类产品中经常使用，最近几年常见锦纶与粘胶纤维交错，形成锦粘交错面料。 经编线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。 氨纶是弹性最高的一种纤维材料，高伸长、高弹性，常用做紧身产品，但由于不着色、强力最低，因此一样专门少裸丝使用。 B、再生纤维leyu乐鱼，也叫做人造纤维，是利用天然材料经制浆喷丝而成，有再生纤维素与再生蛋白质之分。其中最常用的是粘胶纤维〔再生纤维素纤维〕，它具有棉、麻的要紧特性，但强力低于棉麻，且湿态强力更小。再生蛋白质使用较少，甲壳质纤维差不多专门成熟的用于当今医学领域。 7、股线——两根或两根以上的纱并捻在一起，简称线、缝纫线——用于服装等缝制品缝合的线类产品的统称，后面还将详细讲解； 9、新型纺纱——相对与传统环锭纺纱的新型纺纱方法，纺纱过程中有一端为自由端，如气流纺、摩擦纺等，纱线没有捻度，而是缠结在一起。 ①里料的性能应与面料的性能相适应，那个地点的性能是指缩水率、耐热性能、耐洗涤、强力以及厚薄、重量等等； 衬料包括衬与衬垫两种，在服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边及西装加贴的衬料为衬布，一样含有胶粒，通常称为粘合衬，有有纺衬布〔梭织与针织〕与无纺衬布两大类。在肩部为了表达肩部造型使用的垫肩及为增加服装挺括饱满风格使用的胸衬均属衬垫材料，一样没有胶。衬料是服装的骨骼，能够增强服装的强力，并使服装饱满美观；另外衬布的使用还能够增强服装的可缝纫性能，易于缝纫操作。 6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。 7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，要紧有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏纤维。 纺织材料由于具有一定的吸湿能力，这种能力在不同的状态下是不同的，为了使纺织材料的吸湿有一定的可比性，同时便于统一计量纺织材料的重量，一样我们规定标准大气状态，标准状态的规定国际上是统一的，只是承诺误差范畴略有不同。我国规定的标准状态为：湿度65%±3%，温度20℃1±3℃。含水率：纤维含水重量占纤维湿重的百分比，即：含水率=〔纤维湿重-纤维干重〕/纤维湿重回潮率：纤维含水重量占纤维干重的百分比，即：回潮率=〔纤维湿重-纤维干重〕/纤维干重标准回潮率：不用的大气状态纤维的回潮率是不同的，标准回潮率确实是指纤维在标准状态下的回潮率。纤维的重量折算确实是统一按国家标准回潮率进行折算交易的。不同面料的回潮率是不同的，天然纤维的舒服性与其较高的回潮率有关。 5、克重——面料的克重一样为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一样用〝盎司〔OZ〕〞来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做〝先染织物〞，是指先将纱线或长丝通过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为〝色织布〞，生产色织布的工厂一样称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料差不多上色织布； 短纤纱是由短纤维经加一定的捻度或纺织〔如气流纺纱〕集结在一起的束装材料；长丝纱是由长丝〔如天然丝、化纤丝或人造丝〕并合在一起的束装物；花式纱要紧表现为纱线外表或颜色上的变化。要紧有包缠、包芯、竹节、大肚、彩点、波形、辫子、毛巾、圈圈、结子、羽毛、牙刷、蜈蚣、带子、段染、雪尼尔等等。 面料印染与后整理是专门重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理专门落后，现在应该说差不多有了重大的突破。 粘合衬是一种专门重要的服装辅料，它是在梭织、针织或无纺基布上平均的撒上粘合剂胶粒〔或粉末〕，通过加热〔热融粘合〕后与服装相应的部位结合在一起，从而达到一定的造型成效。 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍适应沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的〝45Ｘ45/108Ｘ58〞表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一样适应用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一样常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽能够达到360厘米。幅宽一样标记在密度后面，如：3中所提到的面料假如加上幅宽那么表示为：〝45Ｘ45/108Ｘ58/60＂〞即幅宽为60英寸。 前面我们说过，用于表示纱线细度的指标要紧有：英制支数、公制支数、特数、旦数1、英制支数〔Ne〕——在公定回潮率下，1磅重纱线磅重纱线磅重纱线码长，纱线s。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍旧被广泛的使用，专门是棉型纺织行业。2、公制支数〔Nm〕——在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也确实是说1克重纱线克重纱线米长，纱线支。公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。棉纺织毛纺织行业都有使用。3、特克斯〔Tex〕数——又称〝号数〞，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示毛纱。4、纤度〔D〕——又称〝旦数〞或〔旦尼尔：denier〕，是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等。由于纤维长丝与纱线形状不规那么，且纱线表面有毛羽〔伸出的纤维短毛〕leyu乐鱼，因此我们不能够用直径表示其细度，因此纺织工作者使用上述指标表示。leyu·乐鱼(中国)体育官方网站服装纺织的材料
