发布日期：2024-04-03 来源: 网络 阅读量（ ）
近日，前Celine设计总监Pheobe Philo传出新动态，正在面试设计师，筹备自己的个人品牌。Pheobe Philo在Celine的十年间，让这个法国品牌焕发生命力，同时也塑造了极具辨识度的都市女性形象。而这次，她的个人品牌据传将以环保视角为出发点。 时装工业一直以来被认为是污染最严重的产业之一，这体现在几个不同的环节，与整个供应链紧密相关。 最源头的是原料，在种植过程中使用的化合肥料、杀虫剂等所造成的水土污染。 到了原料采集则出现廉价劳工问题。 加工环节，以染色为例，需要耗费大量水资源，且伴随着废水污染。 最后则是大量生产造成的产品过剩，疏于回收利用。 Pheobe Philo对环境保护有怎么样的理解，又将如何借由设计表达，都还需要拭目以待。 不过，已经有相当多的时装从业者意识到，行业需要可持续发展，他们在各个不同的环节肩负起自己、以及这份职业对于地球的责任。 棉几乎是最常见的纺织原料之一，舒适透气，容易上色。 但是天然棉花大部分是白色，染色成了一道重污染工序。 如果棉花不仅仅只是白色呢？ 事实上，有色棉花不只存在于实验室里，而是早已开始广泛培植和使用。 VRESEIS Ltd 专事有色棉花及其制品的销售和供应，同时提供相关的布料设计、选品咨询等服务leyu·乐鱼(中国)体育官方网站一个服装设计师的社会责任是什么？。 创始人Sally Fox是植物学家，被称为有机棉之母。 年轻时她在一位培育专家手下工作，某天打扫温室时，无意中发现了一袋颜色深近棕褐的棉花。 褐色棉花早在美洲出现，印第安人就很熟悉这种棉花leyu乐鱼，但它的缺点是粗糙脆弱，而且过短不利于纺成纱线。 Fox逐渐改良这种棉花的培育方式，并且一步步减少使用杀虫剂。 有色棉花几乎可以消除由染色工序带来所有环境问题。 天然染料产量不稳定，不容易储存，而化合染料产量稳定而且价格便宜，但多是石油基，难以自然降解。 可以说，有色棉花避免了染色的两难困境，在根本上解决问题。 著名牛仔品牌 Levis 同 Fox 展开合作，当时的设计师Dan DiSanto选择了一种焦糖色棉花，以此为出发点开发了一整个相关系列。 出生于阿拉巴马州，美国时装设计师Chanin是在纺锤和织线中长大的。 九十年代时，阿拉巴马州的支柱产业是制衣，从Ralph Lauren到Tommy Hilfiger都从这里生产。 专业为环境设计的Chanin在求学时，即把目光投向纺织工业。 毕业后Natalie曾在运动品牌工作，后来还当过一段时间戏服设计师和造型师。 后来她创办了Alabama Chanin，专注于将可持续理念贯穿整个设计和制作过程。 她使用的布料，成分为100%的有机棉花 Natalie把总部设在自己的家乡，就近选择供应商来支持在地制造。 Natalie的目光逐渐从时装设计，扩大到餐饮和制造。 她提出了「开源」理念，将自己的设计方法和技术公布和分享，让更多人了解和走向可持续的生活方式。 2013年，Natalie在美国设计师协会CFDA主办的环保时尚大赛获奖，比赛旨在表彰在可持续时尚领域有杰出表现的美国设计师。 Natalie认为Alabama Chanin在可持续上的成绩，是自然而然的结果。 “当你越多了解时尚行业为追求快而做了什么，就越难对污染地球、加剧贫困的行为视而不见。 ” Stella McCartney算得上是最为积极的环保主义设计师。 去年，她被任为LVMH集团在可持续发展方面的特别顾问，以帮助这个庞大的奢侈品集团贯彻自己在可持续方面的社会责任。 Stella McCartney从小的生活环境，决定了她的环保主义道路。 她的明星父母和孩子们一起，生活在英国乡村，动物是她的伙伴。 从Chole离开创立个人品牌时，她就坚决不使用动物皮革和皮草。 这样的举措一方面是为了减少动物伤害，另一方面，畜牧业本身就会带来各种污染问题。 尽管时装工业对环境造成巨大负担已经为大众所知，然而并没有足够详实的研究或数字来作为论据，行业有责任提供更为准确和透明的信息。 去年的哥本哈根时装周上，Stella McCartney还与谷歌达成合作，这家科技巨头把数据分析和机器学习技术，应用到追踪制衣生产所产生的环境影响上，使得品牌对原料使用及其衍生环境问题上，能收到更直观的反馈。 常用的除了有机棉，还有棉麻leyu乐鱼、羊毛等材料，大多数用来制作成衣。 纽约设计师Mara Hoffman除了成衣，还长于泳装设计。 泳装因其特殊用途，需要遇水不膨胀不松垂，同时要保证弹性。 常见的泳装莱卡面料，主要成分为氨纶纤维。 作为一种石油基纤维，氨纶在自然条件下难易降解。 Mara Hoffman选择了ECONYL和REPREVE作为供应商，这两家公司用与众不同的材料生产织线，后者开发的是可再生涤纶； 前者则制作再生尼龙纤维，从渔网、工业废塑料当中提取，重新转化成能够制成弹性面料的纤维材料。 除了材料，Mara Hoffman还在产品包装、运送等方面延续自己的可持续理念。 面对消费者，她提倡「重新思考自身、社会与穿着的关系」，并视之为设计师社会责任的一部分。 2015年，有媒体披露时装设计师Eileen Fisher花费两万美金，购置了一台毛毡制作的机器。 这种机器在服装制作上并不常用，更多是在制作毯子等品类。 2018年，Eileen Fisher举办名为「Waste No More」的展览，展出了三年前的这台机器所产出的成果。 「Waste No More」关注最末端的环节： 回收。 据美国环境保护机构EPA测算，每个消费者一年大概要丢弃70磅服装等纺织品。 处理废弃织品最常见的方式是土地填埋，这个过程历时长久，并且会析出有害水质和土壤的化合物，这也是为什么可自然降解原料如此重要。 Eilleen Fisher从2009年开始回收项目「Green Eileen」，迄今已超过十年。 最开始，项目着手于回购后清洁修补，再以低价售出。 后来逐渐延伸leyu乐鱼，从回收进一步走向再利用。 每周，其位于纽约的新工厂都会接收超过4000片纺织品，工作人员根据品相，筛选出不同批次，以不同的方式回收处理。 衍生项目「DesignWork」，通过回收所有服装生产设计中的剩余布料，并挖掘其再生的可能性。 除了生产过程带来的布料，Eileen Fisher还以低价回购消费者手上的旧衣物。 部分材料会因为过于零碎，难以翻新，这才有了「DesignWork」项目： 让这些碎片用另一种面貌重生。
